ということで、この町を好きになる企画第二弾として。

サーフィン始めました。（と言ってもまだ２回っす。）

これも親しい人は笑っちゃうと思います。
僕はまず泳げない。そして夏になっても海行かない。
大体にして、爽やかにスポーツに汗するよなキャラじゃないんです。

でもサーフィンてすごいなって前から思ってて。
だって大学のころ、湘南の海岸線が通学路だったのだけど。
真冬の海にもプカプカしてる。あたまおかしい。
しかも、そのために湘南に住み、朝、波乗りしてから会社に。
なんて人までいるくらい。
とにかくサーフィンていうのには、
それだけ人を惹きつけるナニカがあるのだろうなと。
昔から、そんな風には思ってたのです。

だから僕もやってみようかと。。。

ていうのはウソです。一生懸命読んでくれた人ごめんなさい。

『帰りの飛行機で隣り合わせた人に、サーファー用語を発してみたい。』
というのがほんとの理由っす。

『グーフィー？俺レギュラー。でも波がダンパーしちゃってて。』
『バリ島？やっぱあの波だよね。』
なんて遠い目をして言ってみたい！！エコノミーの狭い席で。

しかも、入国カードの職業欄には、もちろん　Surf Rider　って。
で、渡航目的欄には、やっぱり　Catch the Wave　って書いてみたい。

まあ理由はともあれ。やってみました。
同じ宿の日本人に教えてもらって。

やってわかったことは、やってる時間に比べて、
『波待ち』（サーファー用語！！）してる時間が長い。
ひたすらプカプカ待ってます。

そして僕は足が着かないとこは怖くて行けないので。
比較的海岸に近いところで『波待ち』してるのですが、
いい気分でプカプカしてると、
割れた波がバシャーとかいって襲ってきます。

大間の黒マグロみたいに、普通に荒波にもまれます。
それでも、「ぶふう。ぶふふう。ぶしょえ。」とか言って、
なんとか立ち上がったその瞬間、バシャーって第二波です。

さらには、地元のアタマ悪いサーファーは、
『なんとかコード』（要勉強）っていう、
ボードが流されないようにするための、『足とボードを繋ぐ紐』を
つけないでやっているので。
たまに、誰かのボードが波とともにすごい速さで襲ってきます。
『サーフボード』（基本）って近くで見ると、
『とんがってる部分』（要チェック）がいろいろあるので、
まともに刺さったら死んじゃいます。

写真：地元のアタマわるいサーファーの一例

まあでも、『ロングボード』（活用形）っていう比較的簡単らしいもの。
ではなんとか立てるようになりました。
そして、波の上を滑る、走る感覚のオモシロサってのも、
なんとなくわかってきました。

はてさて。明日もやってみようかしら。
『やっぱここの波はサイコーだし。』

写真：バンコクでアワテテ買った水着が大きかったため、
　　　　針と糸入手して、自分でお裁縫。涙ぐましい。